潮汕人的飲食一直都是以清淡鮮爽而著稱的。唯獨對于茶卻偏偏“重口味”，喜歡濃濃的釅釅的，以至讓外地的朋友望而生畏，不得已而為之時皺著眉頭好比喝藥湯。清時袁枚在他的《隨園食單》中對此曾有詳盡生動的描述，對工夫茶的濃烈一開始就有戒心，有“余向不喜武夷茶，嫌其濃苦如飲藥……”云云，當年他用的武夷茶，至今仍是工夫茶的主要用茶之一。然而“喝工夫茶不會皺眉頭”的便是潮汕人。
喝濃濃釅釅的茶，泡茶時就需要放下很多的茶葉。我國著名漫畫大師方成曾在1992年中秋游潮汕便驚訝于工夫茶納茶的作派，于是打油——“此間喝茶講工夫，大把茶葉壺里裝”。他以為這不是在喝茶，而是在“吃茶”了。精巧的小茶壺裝上適量（8－12克，剛好抓在手里是一把）的茶葉，在熱水的浸潤下茶葉展開來，漲滿了壺滿了甌，活脫脫就像一碗溢香的“茶米飯”。這就是潮汕人俗稱的“燜茶飯”，也是工夫茶的一大特色。
潮汕工夫茶的濃釅由來很少有記載，但這與一開始工夫茶飲者必需是有閑階層有關，進而與這個地區(qū)的濕熱氣候有關，湯量不用多而在少而爽，既解渴且高雅。及至成為一種風氣，茶飯燜開了，不分貴賤不分老幼只要有一杯濃釅的工夫茶喝，日子便清爽起來。
“開門七件事，柴米油鹽醬醋茶”，潮汕人離不開茶以至“不可一日無此君”，歷來把茶葉稱作“茶米”，幾乎等同于三餐所需的大米，街市上“茶鋪多過米鋪”。這些年來，上街一眼望過去，便會有門面考究或掛著大茶字鋪號的茶鋪闖進眼里，有好事者做過推算——僅汕頭埠年消費茶葉達1.4萬噸，約7.2億元（據2006.1.10《汕頭特區(qū)晚報》）。喲，這可是個天量呀，會嚇人的吧。曾問茶于鐵觀音之鄉(xiāng)福建安溪，獲得過茶王的魏蔭茗茶傳人魏月德對我不無訕譏說：“安溪人種茶，汕頭人食茶；我們安溪人喝茶湯，你們汕頭人是食茶飯。”他道出了潮汕工夫茶“燜茶飯”風氣，也讓我看出了他其實心中暗喜。據了解，汕頭用茶的80%要來自安溪，汕頭人的燜茶飯對安溪的茶葉生產發(fā)展關系重大。
當然，“大把茶葉壺里裝”的“燜茶飯”并非就是一杯好工夫茶，講工夫的潮汕茶客，精準卻在對一個度的把握，珠狀的鐵觀音、條索狀的鳳凰單叢等等，放置多少茶葉才能沖泡出一杯好茶，要的就是適量。還有就是“壺供真茶，正在新泉活火，旋瀹旋啜，以盡色聲香味之蘊”了（明·周高起《陽羨茗壺系》）。
茶飯好吃，度要得當，才是一杯上好的茶品，才是一杯讓你戀戀不舍的濃濃釅釅的工夫茶。 （茶水客）
