“高香“或許是對祁紅的誤解
世界的三大高香紅茶之一，絕對是祁紅的一大賣點。然而，這樣的“高香”卻顯得有些不明究理，尤其是和大吉嶺紅茶、錫蘭紅茶相提并論的時候。大吉嶺紅茶和錫蘭紅茶多“高香”奪人，銳利的香可以高到直插腦門，我通常用發(fā)酵不足的“青味”來理解這類不太符合中國人含蓄悠遠的審美、又具相當侵略性的香氣。清飲不行，若是調以牛奶、就著甜點，享受英倫特色的下午茶時光呢？審美體系一轉變，這所謂的“高香”似乎又合情合理了。
也許，祁紅之所以能墻外開花墻內香，正是她獨樹一幟的“祁門香”與西方人的味覺審美無縫接軌，土耳其詩人希克梅特曾詩詠祁紅“在中國的茶香里，發(fā)現了春天的芬芳”。可能是文學性的用語產生模糊的美感，即便是制茶名師輩出、名茶百花齊放的今天，都很難用“春天的芬芳”來形容一款發(fā)酵到位的紅茶，除非是印度大吉嶺這類還帶有生青之味的“紅茶”。
祁紅創(chuàng)制初期，烏龍與紅茶的區(qū)分還不甚明晰，祁紅曾一度以“祁門烏龍”的名號在江湖走動，時人也有“紅茶之總名，曰烏龍”的論調。1933年，《祁門紅茶復興計劃》載“祁紅采制，祁門最早；……茶以早采為優(yōu)美，愈遲而亦愈劣。”為了保留香氣，還“減少發(fā)酵之充分”。看來“早采”的茶青和“降低發(fā)酵程度”，是這時期祁紅“高香”的秘訣，而這種風味和現在大吉嶺春摘的原葉紅茶，或許還真能有幾分相似之處。
不禁令人想問，當年拿下巴拿馬萬國博覽會金質獎章的“祁門香”，和現在祁紅的香氣一樣嗎？
